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F5K + Veleros Térmicos

Muchos hemos oído hablar de los veleros lanzados a mano (Hand Launch Glider -HLG- mas conocido como DLG de Discus) y nos ha llamado la atención su forma de puesta en vuelo y de los que han indagado un poco mas viendo las pruebas que se realizan en un concurso algunos hemos pensado que no es fácil participar o incluso que es difícil.

Un aficionado al F3K en acción

Nace F5K como una amalgama de las especialidades de veleros térmicos actuales F3J, F3K y F5J y como todas ellas su objetivo principal es encontrar la térmica, el vuelo térmico, pero con matices 😉 … No sólo vamos a estar influidos en la competición por las condiciones meteorológicas en cada momento del día, las pruebas a realizar requerirán de nuestro saber y buen hacer tanto en pilotaje como en estrategia al tratarse de una especialidad multitareas, nada difíciles de volar una vez ‘estudiadas’, lo difícil está en realizarlas 🙂 :).

Dado que mi edad ya no está para los ‘lanzamientos’ pero si me viene bien la proximidad del vuelo de estos ‘bichitos’ (ya comentaré lo de ‘bichito’) me interesé por lo que había oído de la motorización de los mismos y mira por donde Nicolas Ridray tenía uno y practicaba la naciente modalidad.

Este año se presenta en CIAM-FAI la modalidad F5K que adapta las siglas de la que fuera ‘Carreras de Pilón Indoor’ (eliminada por la no práctica de la misma, pese a ser muy divertida, entretenida y siempre practicable al ser independiente de la meteo), con un reglamento por aprobar y que se ha estado practicando en diversas competiciones.

Después de varias y nutridas experiencias, incluido el desastroso servicio dado por CORREOS en el transporte del fuselaje (lo partieron y además no se hicieron responsables de ello pese a estar asegurado) conseguí tener todos los elementos para montar el JI-NR que es como he llamado al ‘bichito’. Dado los precios actuales de los modelos comerciales y las dimensiones de estos modelos es la oportunidad de los aficionados a la construcción de conseguir “Home Made’s” con posibilidades en la competición, ni que decir que extraordinarios para el vuelo de placer.

El libro gordo de petete

Casi siempre me gusta tomar nota de los pesos de los componentes de un nuevo modelo (mi libretita es un tesoro para mi) y estos fueron los de los componentes que tenía disponible.

Las semi-alas las cortó José Enrique en cuatro partes cada una usando el perfil Synergy II

Synergy II de 180mm en el centro del ala

El fuselaje, después de ponerle en el compromiso, me lo facilitó Nicolas Ridray compuesto por una parte impresa en 3D para el alojamiento del regulador, batería y receptor siendo además el soporte del motor y el resto en carbono realizado en molde con presión. En impresora 3D fabricó también la ‘H’ y el cono.

Fuselaje, “H” , Cono y soporte estabilizador

Las alas las montaría Justo con los ‘cortes’ de Jose Enrique, y añadiría el estabilizador y el empenaje vertical, aunque éste último al final lo sustituí por uno de un “ipsy Daidalos”

El resultado ya lo visteis mas arriba y sus números:

Datos del JI-NR

Para no complicarme mucho con los números usé la app simplificada PredimRC de RC Aero Lab con el resultado que habéis visto mas arriba y aunque la semi-ala está dividida en cuatro partes las dos últimas las unifiqué para simplificar (la diferencia la estimo despreciable).

El reglamento de F5K define el modelo con una serie de características (a falta de aprobar definitivamente) de las que pongo las relacionadas con la construcción:

5.7.2. Definition of the model glider
5.7.2.1. Specifications
 Envergadura Máxima 1500 mm
 Mínima carga alar 12 g/dm2
 Peso máximo en vuelo 600 g
 Batería LIPO con voltaje nominal de 3.7 V únicamente
 Voltaje máximo a plena carga 3*4.2 = 12.6 V (3s)
 Radio del morro con un mínimo de 5 mm en todos los sentidos.
 Está permitido cualquier material de construcción.

Cuando voy por estas lineas me llega la siguiente información:

Emil GIEZENDANNER es el Presidente del Subcomité de F5 en CIAM

Cuando vea publicada la normativa volveremos a ella con mas rigor, por ahora un repaso superficial…

Como decía es un ‘combinado’ de varias especialidades, se valora el tiempo de vuelo, se penaliza o bonifica la altura, se penalizan las tomas fuera de tu zona asignada y los retos de vuelo cambian, todo ello después un despegue con motor y con un tiempo que define la organización de la prueba el día antes dependiendo de la previsión de viento durante el concurso dada por una app denominada “Windfinder” y a los efectos de alcanzar una altura determinada… (Por la recepción de la noticia de la aprobación de la especialidad y la documentación que adjuntaba esta norma puede quedar en un tiempo fijo de 7″ de motor y lo que dependerá del viento será la NLH ( Nominal Launch Height o altura nominal de partida). Las alturas ‘nominales podrán ser 60, 70 u 80 metros según la media de las velocidades de viento previstas sean de entre 0 y 3m/s, 4 y 6 ó mas de 6m/s, siendo la velocidad máxima permitida para la competición de ocho (8) m/s.

La zona de vuelo/aterrizaje de cada participante es un hexágono de 5m de lado, por tanto circunscrito en una circunferencia de 10 m de diametro

En las instalaciones del Club Radiocontrol Sevilla podrían ser así

Las ‘tareas’ durante este año han sido cinco

Información obtenida gracias a www.thermal-soaring.com

Cuando tengamos el reglamento final volveremos a ellas pero una leve descripción (de las actuales) podría ser:

  1. A: Cuatro vuelos de 1, 2, 3 y 4 minutos (en diez minutos)
  2. B: Último Vuelo (Max 5minutos y tres intentos en siete de trabajo)
  3. C: Todos arriba, último abajo, 4 minutos máximo (Tres vuelos máximo)
  4. D: Tres vuelos de 3, 3 y 4 minutos en 10 minutos (sin orden)
  5. E: Poker… Un máximo de tres vuelos para alcanzar o superar hasta tres tiempos objetivo puesto por el competidor

Se debe volar un mínimo de cinco (5) rondas cada una con diferentes tareas para que la competencia sea válida.

Algunas cosas difieren de las otras especialidades mencionadas, por ejemplo los “Re-Flights” sólo serán concedidos por errores de la propia organización. El choque de dos modelos en vuelos no será motivo de repetición del vuelo y no habrá tampoco penalización para ninguno de los intervinientes. Las reglas locales pueden usarse solo por problemas de seguridad en las áreas de vuelo locales, pero no para cambiar las tareas.

Ya definí un poco mi FrankensF5J pero no comenté su interior…

Hélice 6×3, para un motor Joker J2816-25 V3 (1800KV) con batería EVO 3S de 180mAh y los servos… un DS 101 en dirección, un D44 en profundidad, y sendos HD 47MG en los alerones

Como fin de este primer acercamiento al F5K pongo el resultado de mis vuelos el segundo día de pruebas y último 😦 por ahora.

Y la gráfica puede explicar un poco lo de ‘bichito’… Pese a su poco peso y carga alar no tiene nada que ver su vuelo con el de un “50g” es como comparar (teóricamente, porque no he volado en ninguno) el pilotar un Spitfire con una Dornier DO 27 jejeje

Continuará…

ANOTACIONES AL ARTE DE ENFIBRAR ALAS CON NUCLEO DE POREX CON VACIO. Recopilado y escrito por Juan Pérez.

ANOTACIONES AL ARTE DE ENFIBRAR ALAS CON NUCLEO DE POREX CON VACIO

Información recopilada del trabajo realizado por el Maestro Antonio Coronilla.

Lista de Materiales para trabajar la fibra (no esenciales) pero recomendados

  • Resina de Laminar + Catalizador
  • Guantes
  • Pinceles
  • Rodillo de pelos y de goma.
  • Espátula (tarjetas de crédito viejas sirven)
  • Tijeras
  • Cutex bien afilado
  • Vaso o recipiente para hacer la mezcla de la fibra y agitadores.
  • Masilla tipo Aguaplast Pluma o LIteplast

Útiles de Limpieza

  • Acetona
  • Papel de cocina

Material deseable

  • Bomba de Vacío
  • Vacuoestato
  • Bolsa para hacer vacío y sus accesorios (Válvula, sistema de cierre)
  • Alguna forma de mantener en calor la pieza cuando este envasada (ayuda mucho)
  • Desmoldeantes, cera es lo más deseable pudiendo usar también Alcohol polivinílico, Vaselina
  • Mesa grande plana y limpia

Materiales usados para laminar, Soporte.

  • Mylar, va muy bien el de 350 micras de RG https://shop1.r-g.de/en/art/390403
  • Acetato (Bricomart) de 2.5 décimas
  • Film de polipropileno
  • Film de polietileno para separar las piezas de la bolsa de vacío de 0,1 décima
  • Para tubos de cola va muy bien el film de poliéster de 0,1 décima

METODO

Además de tener las piezas de tejido ya cortadas y preparadas deberemos también preparar el material escogido para poner entre la fibra y el núcleo y que a posteriori nos dará el acabado de la pieza.

Si optas por usar Mylar como si optas por usar PVC, plancha de polipropileno o cualquier otro es recomendable que se limpie bien y se encere siguiendo estos consejos. Aunque el probar cada uno su sistema es lo más adecuado.

  • El mejor acabado se obtiene usando solo cera de desmoldear
  • El mylar con una mano de cera y posterior pulido no necesita más y es el que mejor resultado da.
  • El polipropileno y otros materiales deben de tener un buen tratamiento de desmoldeante
  • Se puede usar alcohol polivinílico que va muy bien pero el resultado es algo inferior en la calidad del brillo.
  • Se puede incluso utilizar una mezcla de ambos
  • Incluso hay quien usa vaselina (protección labial) con buenos resultados también
  • El Mylar para que cierre bien en el borde de ataque convendría fresarlo un poco a unos 15mm en el borde de ataque y por encima no en la parte interior donde toca el tejido impregnado. Eso facilitara el cierre si lo que se quiere tiene forma redondeada, por supuesto laminados planos esto no es necesario.

Lo que se describe a continuación es una idea general para hacer una laminación en un núcleo de foam sin más. Para casos específicos en alas y piezas especiales hay que tener en cuenta cosas particulares de cada caso, las opciones son variadas, así como lo son las piezas. Mas adelante encontraras un ejemplo.

Colocamos el tejido que queramos laminar sobre el soporte que hayas escogido. La pieza debe de ser justa en el bode de ataque, pero unos 5mm más larga en el borde de salida para después poder hacer un corte fino. El tejido debe de estar cortado a 45º

 

Aplicamos la resina sobre el tejido a usar, con espátula, con rodillo de pelos, con pincel a gusto. Nos aseguramos que impregnamos bien la pieza de tejido, lo esparcimos bien asegurándonos que todo está repartido por igual. Una vez hecho esto, ponemos papel de cocina sobre el tejido y con ayuda de un rodillo lo aplastamos para retirar el sobrante de resina además de que nos ayudara a acabar de esparcir bien la resina en la fibra.

Máximas:

  • A la fibra no puede faltarle epoxi. Si creemos que le echamos demasiado después se retirará con el papel de cocina, si le echamos de menos no podrá ser arreglado.
  • La mezcla de resina endurecedor tiene que estar muy bien medida, la tolerancia a mayor cantidad es tolerable a cantidades pequeñas NO.
  • Dar mucho y luego quitar todo lo que puedas.

Pasamos al paso siguiente que es situar la pieza de porex que vayamos a laminar teniendo en cuenta de que si se trata de un ala o estabilizador el borde de ataque estará lo mejor en línea posible con el tejido para que cierre bien y ajustado. El borde de salida se debería de dejar unos 5mm más largo para así poder hacer un corte fino. Si la pieza de porex lleva tejido preinstalado, como borde de ataque bisagra refuerzos etc., humedecer los mismos con resina antes de ponerles encima el tejido de acabado final.

Una marca o cualquier cosa que nos ayude a identificar las caras de la pieza siempre va bien.

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Una vez colocada la pieza sobre el tejido intradós y extradós ponemos un poco de cinta de carrocero para sujetar ambas piezas y que no se mueva la pieza de porex del interior.

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Se coloca la pieza en la bolsa de vacío y se recomienda poner de una a dos capas de papel de cocina por encima y por debajo de la pieza y teniendo en cuenta que debe haber continuidad entre el papel de debajo de la válvula y el que se pone arriba y debajo de la pieza a fabricar.

Para que el vacío se produzca igual en todas las zonas de la pieza. Asegurar de que la presión es buena. En este caso el vacío.

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En la imagen no se cumple lo de la comunicación entre la válvula de la bolsa y la pieza, es un ejemplo.

Presión de vacío diferente según material para Porex vulgar de bolas, máximo 0,12 Bar para los porex duros podemos llegar a 0,900 bar le damos una tolerancia de arranque de bomba de 0,20 es suficiente. No pasar de -0,25.

Poner la cama del núcleo arriba y abajo y FUERA de la bolsa, con algo de peso, ayuda a estabilizar.

Cuando se cura una pieza en horno es para conseguir antes todas sus características mecánicas pero el epoxi una vez mezclado empieza la química a trabajar.

En cuanto a temperatura/temperaturas de curado/post curado y sus tiempos hay que seguir las instrucciones del fabricante, porque hay muchas formulaciones.

Para dar una idea de la importancia de la temperatura os ponga una tabla de uno de los fabricantes de resina

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La única diferencia es que depende de cada resina puede incluso tardar una semana en tener todas sus características mecánicas pero para desmoldear dependiendo de la temperatura algunas piezas se puede a las 24 y otras a lo mejor necesita 48 h.

Importante leerse la ficha técnica de cada material.

Para contener a la pieza con calor se puede hacer de muchas maneras, pero algunas veces una simple caja de cartón y un calefactor es más que suficiente.

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Otra cosa a tener en cuenta es la humedad relativa del local o lugar donde estemos laminado, porque también influye en el curado de las piezas.

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Es un factor a tener en cuenta, pero no por eso tenemos que pensar que no saldremos adelante, conocerlo y tenerlo en cuenta pero no renunciar a trabajar porque por ejemplo vivamos o tengamos el taller con humedad alta.

Se pueden hacer piezas al aire laminando sobre el núcleo de foam con la resina y un rodillo y se obtienen también buenos resultados.

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Y que con una buena capa de pintura y/o vinilo queda bastante bien en modelos que quizás tampoco nos exija un acabado exquisito en calidad o peso.

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Modelo realizado por Gaspar Mateu

 

CASO PRÁCTICO PARA REALIZAR UNA ALAS DE UN MODELOS DE 50 GR.

Una lectura a este post de miliamperios hecho por Miquel Baldi ayuda muchísimo:

https://www.miliamperios.com/foro/milvus-mi-nuevo-f5j-271719?highlight=milvus

La preparación del núcleo es esencial. Lo primero que le vamos a realizar es una limpieza exhaustiva del mismo. Cuando este material se corta siempre queda un pelo que apenas se ve y un velo por encima del núcleo. Este material se debe de retirar a conciencia.

Hay que prestar mucho cuidado al realizar esta tarea puesto que todas aquellas marcas que le hagamos al material, es muy fácil dañar el núcleo con una simple uña, (y es muy fácil hacerlo) las marcas quedaran a la vista una vez hayas laminado. Un paño húmedo puede servir.

Al núcleo o Ala que vamos a trabajar le vamos poner todos los accesorios que lleve y nos referimos a largueros, pasos de cables, cajas de servo, bisagra de alerones si lleva etc.

Toda esta preparación la hacemos por pasos y marcando bien el lugar donde lo vayamos a poner para después localizarlo por encima de la piel si utilizamos carbono. Si utilizamos una piel en fibra al ser transparente no tendremos ese problema. La fabricación de estos accesorios merece otro capítulo. Hablemos simplemente de la colocación sobre el núcleo.

Las piezas de refuerzo, los refuerzos en el borde ataque los largueros si son en tejido unidireccional todo ello se colocará en su lugar previamente. En particular el borde de ataque tanto si es de carbono como si es fibra se puede situar bien para que no se mueva usando cola en barra ya que se lleva bien con la resina y permite ir colocando el tejido lentamente y bien centrado.

Si lo que quieres es poner un larguero hecho con tejido de unidireccional hay que abrir un pequeño canal en donde colocaras este tejido con el hundimiento del grosor del tejido para que después no quede abultado al laminar. Fabricar un útil con lija ayuda bastante y ayudado por reglas queda perfecto.

Taco de lija muy fina para hacer los canales del refuerzo del ala. Diferentes anchos y poniendo grosor con celo hasta dejar la profundidad que deseemos marcar sobre el porex.

Para hacer un agüero a lo largo para el paso de cables un útil va fenomenal, os muestro el que utiliza Antonio Coronilla.

Como le gusta decir a él, cada maestrillo tiene su librillo, pero siempre es bueno ver lo que hacen los que ya llevan tiempo desarrollando esta técnica y para eso el motivo de este manualillo.

Aquí os pongo un ejemplo del laminado de un ala que ha realizado Antonio y que gentilmente nos ha dado, lo encontrareis con las fotos y los textos tal y como lo ha realizado el.

Preparados para laminar

Vamos a partir de unos núcleos Porex cortados con el perfil escogido. Existen muchos tipos desde el más básico de bolas blancas, que son más ligeros, a los nuevos materiales extruidos con acabados más finos de múltiples colores según fabricantes y densidades.

Se encuentran en almacenes de la construcción y en lugares como Leroy Merlín, etc. Hasta incluso si tenéis una obra cerca de casa y amablemente les pedís una plancha, seguro os la dan 😉.

El presente manual no estaba pensado para hablar de este tema, más bien os deja a vosotros la libertad de escoger el material que os venga mejor y como cortarlo.

Dicho esto, nos metemos en faena partiendo de estos núcleos cortados a los cuales lo primero y antes de laminar le tenemos que dar una preparación, como dijimos al principio, de limpieza, sobre todo. Lo preparamos para ponerle un larguero, una caja de bayoneta, así como el agujero de paso de cables.

Con las herramientas que os hemos mostrado antes.

Le pondremos los refuerzos que deseemos con tejido más resistente y mayor gramaje, esto hay que estudiarlo bien y colocar los que sean realmente necesario para no carga mucho el en peso el modelo cosa que hay que tener siempre presente.

Los refuerzos de kevlar y otras fibras que queramos usar los pegamos en papel bizcocho (papel de horno) con cola 3M77 de forma que cuando los cortemos no se deshilachen mucho, al situarlos donde queramos retirar el papel.

Los agujeros/canales de paso de cables a los servos una vez hechos y extraído lo quemado se deberían de rellenar por el corte que hemos producido, para ello introducimos un redondo del diámetro que hayamos hecho la canal, aconsejable de unos 3 mm y por la apertura a lo largo rellenaremos con masilla del tipo aguaplast Pluma. Incluso con esta masilla también la usaremos para retocar las uniones del núcleo si fuese necesario y si las hubiera y aquellos defectos de poca importancia producidos por el corte.

Empezamos.

Unos guantes de nitrilo para protegerse las manos son ideales.

Hacemos la mezcla del epoxi y la pasamos mejor un plato o recipiente grande para poder mojar bien el rodillo en caso de se use esa herramienta.

Comenzamos a impregnar la fibra que estará situada sobre el mylar (o el material escogido)

Fibra ya impregnada

Ponemos alguna cosa para decorar en el Ala que se transparentara.

En este caso hemos puesto Papel de seda, se puede comprar en librerías y existe en varios colores

Pasamos a quita el exceso de epoxi colocando papel de cocina encima de la pieza ya impregnada.

Nos ayudamos de un rodillo dura y apretamos bien.

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Una vez acabado de hacer esto le damos la vuelta a la pieza y le recortamos todo el sobrante del tejido alrededor del mylar.

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Limpiamos el Mylar de la posible resina que haya pasado

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Cogemos el ala y le damos resina al borde de ataque, los refuerzos que hayamos puesto y al carbono que hemos puesto a modo de larguero o refuerzo, también damos epoxi al borde salida.

 

 

Una vez acabo esto pasamos un secador para eliminar el posible polvo que exista en la pieza a laminar.

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Retiramos el papel de absorción. Importante revisar las imperfecciones y repasar si fuese necesario

 

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Vamos a colocar el plástico con el tejido encima del ala, Intentado alinear para que el borde de ataque quede bien ajustado en su lugar.

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Con cinta de carrocero ponemos varias grapas alrededor para fijar el plástico a la cama del ala.

Tiene que quedar muy bien sujeto

Colocamos el plástico que nos protegerá la bolsa de vacío encima de la pieza.

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Paso siguiente, metemos el conjunto dentro de la bolsa de Vacío.

Una vez seguros de que todo está en su sitio cerramos la bolsa de vacío por detrás y metemos el papel de cocina entre el ala y la válvula de aspiración para que corra el vacío.

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Y cerramos la parte delantera. Se puede usar varios sistemas aquí vemos uno sencillo, se trata de una U en aluminio donde situamos la bolsa y después la ajustamos con un redondo de goma que ajusta perfectamente proveniente de la junta de una olla exprés.

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Asegurar bien después dándole unas vueltas al aluminio y la bolsa y con una simple pinza sujetar el conjunto.

Ponemos en marcha la bomba de vacío  y comprobamos que todo queda bien alineado y que la bolsa reparte bien el vacío por toda ella. Ponemos algo que ayude a inmovilizar todo. Y a esperar 24 horas

Una vez comprobemos que la bomba mantiene el vacío y que todo marcha bien, arropamos al ” bebe” con una manta eléctrica, porque estamos en invierno y el epoxi nos lo agradecerá.

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Preguntamos a Antonio para que nos diera algún que otro detalle en cuanto a la decoración. Se pueden pintar los mylar por dentro antes de la laminación, con ellos se consiguen resultados muy buenos, al sacar la pieza la pintura se transfiere a la fibra. Recomendación es hacerlo con acetato transparente y pintura en spray ya que mirándolo al sol podemos ver el que el reparto de la pintura este homogéneo.

f49Pasadas 24h sacamos la pieza de la bolsa de vacío con este resultado. Y ¡ojo! no quitamos el mylar de la pieza

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Damos la vuelta la pieza y seguimos con el mismo procedimiento anterior para laminar esta cara del ala.

f51Le ponemos el refuerzo de la caja del servo, marcamos el alerón y ponemos la bisagra. En el caso de un velero de 50 gr. el Peelply es suficiente, existen otros materiales es libre de poner lo que cada uno crea conveniente según su experiencia.

El proceso de colocar la fibra, la decoración y pasarlo a la bolsa esta explicado anteriormente y es exactamente el mismo. Veamos el resultado…

f52Conviene dejar las protecciones en las alas 24 horas más, el curado del conjunto lo agradece y si le seguimos poniendo algo de calor mucho mejor.

Ha llegado el momento de desproteger el ala realizada de sus protecciones y ver el resultado.

Poco a poco y sin tirar demasiado vamos levantando la capa de plástico.

f55El resultado será espectacular como la foto donde el brillo es superior.

Una vez el ala libre tenemos que cortar los sobrantes de la tela y de la resina en el borde de ataque.

A la hora de cortar el sobrante, primero poner cinta de carrocero, luego medir y poner marcas, después fijar mediante cinta de carrocero la regla y por último cortar el sobrante con cúter muy afilado dando las pasadas que hagan falta, pero sin presionar.

Una vez cortado el sobrante fijaremos con lija fina los bordes para no cortarnos.

Si ampliamos la foto veréis perfectamente el borde de ataque en carbono.

Aseguramos la regla para que no se mueva, es conveniente que sea metálica. Utilizamos en este corte siempre una cuchilla nueva, y hacemos el corte en varias pasadas. Y el corte transversal lo hacemos con una sierra de costilla o similar de diente fino.

Pasamos la regla metálica a la parte superior y la situamos donde previamente habíamos marcado el alerón. Con la ayuda de un disco de corte (importante esto) y vamos dando pasadas, hasta que el alerón se mueva con suavidad.

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Hacer tantas pasadas como sean necesarias para conseguir el efecto deseado. Hasta que creamos haber conseguido la suavidad necesaria para que el servo trabaje el alerón sin excesivo trabajo cuidando mucho de no cortar la bisagra.

Existen varias posibilidades, la que explica aquí es una de ellas, dependerá de cada uno cual de ellas utilizar. Esta es una forma quizás mas laboriosa que una mecanizada pero su resultado es más que correcto.

LAMINADO DE LOS ESTABILIZADORES.

Partimos de unos núcleos ya cortados a los que previamente les habremos puesto los refuerzos que hayamos creído conveniente. Así como la bisagra en el caso de que hayamos decidido poner partes móviles, cosa mas frecuente en el estabilizador de profundidad ya que puede ser que sea también de forma pendular.

f65A los núcleos les vamos a aplicar la misma técnica que la explicada con las alas, no existen diferencias dignas de mención, solo hay una a la hora de poner la pieza dentro de la bolsa de vacío.

Podemos pensar que al tratarse de una pieza más pequeña en laminar las dos caras al mismo tiempo. Si optamos por ello solo tener en cuenta de que la cama del núcleo la debemos de dejar fuera de la bolsa de vacío para que cuando la sometamos a vacío el apriete de la pieza lo haga bien repartido y en ambas caras. Así que la cama la situaremos fuera y apoyaremos el núcleo en la misma.

A los refuerzos se les pone epoxi cuando se va a enfibrar.

Pero al borde de ataque se les da una pasadita con el rodillo bastante antes para que cuando vamos a enfibrar esa parte este ya dura.

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Resultado una vez acabado de laminar un timón de dirección el procedimiento para cortar la parte móvil es exactamente la misma que la del corte del alerón.

Aquí podéis ver unos estabilizadores de profundidad usando el mismo sistema de laminación con resultados excelentes.

 

LINKS DE INTERES

Tiendas de composites:

https://www.fibermaxcomposites.com/shop/

https://www.r-g.de/en/home.html.

https://www.sagristaproducts.com/

 

Tiendas para núcleos:

https://cir62.com/

Volo F5J por Nicolas Ridray

 Volo F5J

Este 2018, ha llegado un nuevo modelo al mercado de los F5J de alta prestaciones.

Este modelo se llama Volo y está fabricado por una joven empresa en Lituania, liderada por  Donatas Pampikas.

IMG01-3Views_Volo_F5J

El ala está basada en el diseño SynerJ de Gerald Taylor, con envergadura al máximo del reglamento (4m) y un alargamiento que roza los 20. A pesar del alargamiento importante, la superficie alar sigue siendo alta, por encima de los 80dm2.

El resto del modelo ha sido diseñado en colaboración con Oleg Golovidovy cuenta con un momento de cola “generoso” (casi 2m de longitud) para dar estabilidad y facilidad de pilotaje.

El principal atractivo del Volo a nivel de diseño es que el ala se desmonta en 4 partes y el fuselaje en 3. Esto lo hace muy fácil de trasportar. Un modelo desmontado cabe de sobra en una caja de 1170 x 280 x 130mm… ¡¡¡es un 4m de bolsillo!!!

IMG02-desmontado

Las alas, estabilizador y deriva son de estructura maciza con núcleo de ROHACELL® y pieles de carbono, fabricadas en moldes de aluminio. El ratio masa/rigidez de estos elementos es increíblemente alto.

Está disponible en 2 versiones:

  1. Light”, con piel de carbono biaxial CarboWave© de 39g/m2, con una masa en vacío del modelo entre 880 y 910g, que permite tener un Volo de unos 1200-1250g en orden de vuelo, sin necesidad de equipamiento ultraligero/exclusivo.
  2. Strong”, con ala de tejido carbono Aspro 62g/m2(tipo TeXtreme®), con una masa en vacío alrededor de 1000g, dando una masa de unos 1400gcon equipamiento estándar.

Para referencias reales, este es el equipamiento y masa de mis modelos:

Light (1260g):
Motor: Tenshock VIPER 1020-14T con reductora 5:1 Reisenauer
ESC : Graupner T50
Hélice: GM 15×8 GM en cono/portapalas en Z Reisenauer
Batería: SLS APL Magnum 3S1000 45/90C
Servos: 6 x BlueBird BMS105HV, con cuadernas Servorahmen para alerones y flaps.

Strong (1410g):
Motor: Tenshock EDF TS-EZ1515 – 15T con reductora 5:1 Reisenauer
ESC : HimodelFly Pro 40A
Hélice: RFM 12x8S en cono/portapalas en Z Reisenauer
Batería: SLS APL Magnum 3S800 45/90C
Servos: 6 x BlueBird BMS105HV, con cuadernas Servorahmen para alerones y flaps.

Mis modelos son de pre-serie y el fabricante optimiza continuamente sus procesos de fabricación. Con la experiencia de estos primeros modelos, se está ganando aún algún gramo más en los modelos ligeros, y por otro lado reforzando un poco más la versión más dura de los modelos de serie.

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La calidad de acabado es de altísimo nivel, con un brillo muy bueno. La precisión de los ajustes es excelente y no se tiene que retocar nada para tener un ensamblaje fino.
Las alas vienen con los alojamientos de servos y de los horn’s fresados de fábrica.
El cableado para servos ya está instalado de serie.
La unión entre los paneles de ala se hace mediante unas bayonetas y unos centradores de carbono, tanto en las 2 semi-alas como en la unión central.

IMG05-ajuste y brillo

El fuselaje desmontable es otra pieza de arte. Se compone de una parte delantera que va del morro (para cono de 32mm) hasta unos centímetros detrás del ala, en la cual se encastra una viga trasera que incluye servos de cola y soporte de estabilizador. La unión es de sección oval y cónica y su ajuste preciso permite que una simple vuelta de cinta adhesiva sea suficiente para asegurar la unión.

Esta viga trasera acaba en una sección rectangular en la cual se enfunda la deriva amovible. Los mandos de colas de varilla de carbono en fundas de PTFE ya están preinstalados de fábrica. Se proporciona una pieza hecha con impresora 3D para proteger el mando de deriva en el transporte.

IMG07-Deriva y protector 3Dprint

El trabajo para tener el Volo listo para el vuelo es mínimo gracias al gran nivel de prefabricación.

Los horn’s cortados en CNC se pegan sin necesitar previo ajuste en los alojamientos también mecanizados de serie. Las varillas de mando están ya preparadas y ajustadas.
Los servos de cola se montan en una pletina cortada con CNC a pegar.

IMG09-Pletina

Otro detalle, el Volo se entrega con 2 cuadernas de motor diferentes siendo compatible con la mayoría de las motorizaciones del mercado.

La ubicación de los servos de cola libera mucho espacio en la parte delantera lo que hace muy fácil obtener el centro de gravedad simplemente jugando con la posición del equipamiento restante.

IMG10-cabina

Un sistema de lastre (opcional) permite incrementar 150, 235 ó 385g la masa del velero.

Opcionalmente, se pueden pedir fundas de alas, estabilizador y deriva.

IMG11-Fundas

Para la decoración, de momento el Volo está disponible con un único diseño (unas V en las puntas de alas), pero en varios colores, todos fluorescentes (muy buenos para visibilidad).
Se propone elegir entre verde, rosa, naranja, rojo y amarillo.

En la parte inferior, de serie viene con un logo grande de Aerovolo (que en mis modelos se cambió por 2 bandas blancas).

Se puede pedir con la parte superior blanca en vez de carbono visible, cosa muy buena para las regiones soleadas, asumiendo un ligero incremento de masa.

Los plazos de entrega a la hora de escribir estas líneas son de unas 8-10semanas.

A nivel de cualidades de vuelo, tras únicamente unos meses y 3 concursos con mis Volo, creo que es aún pronto para opinar con total fiabilidad.

Pero puedo ya destacar los rasgos de carácter; el Volo siendo de todos modos uno de los mejores del mercado actual de los modelos para competición F5J.

La primera sensación que da el Volo es de un velero increíblemente noble, preciso y “fácil”. Es una característica que aprecio en un modelo de competición, ya que permite concentrarse en la lectura del aire y la estrategia, en vez de gastar energía en el pilotaje.
La rigidez de las alas permite una agilidad y maniobrabilidad buena a pesar de la envergadura de 4m.

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La capacidad a moverse por el aire y recorrer mucha distancia sin bajar es excelente, teniendo en mente el peso del modelo! Con viento fuerte o aerología muy activa, no requiere una gran cantidad de lastre.

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En contra parte, y sobre todo para la versión ligera, requiere un buen nivel de puesta a punto y de pilotaje para sacar rendimiento a un modelo con tan poca inercia. Es un modelo de alta prestaciones y unos malos reglajes o un “sobrepilotaje” perjudicarían drásticamente el rendimiento.

Los “frenos” son extremadamente potentes y el Volo se puede parar por completo en el aire. Se tienen que dosificar con finura para asegurar llegar a la diana!

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No dudéis en contactar conmigo para cualquier complemento de información.

Nicolas Ridray

Fotos del autor.

 

Nota del transcriptor: Si las dudas y respuestas se hacen en los comentarios, nos enteramos todos…

Liga Andaluza F5J-50g (Fórmula Nacional)–Bollullos de la Mitación.

Hoy comienzo este resumen con una mala noticia… Nuestro querido y estimado “PilotB” se despide (aunque involuntariamente) de la práctica del aeromodelismo; José Luis Guerrero, por problemas de visión, deja la competición, aunque seguiremos disfrutando de su compañía, como hoy, en los concursos venideros.

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José Luis ejerce de crono junto a Fran A Caro

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Entrenando con "juguete" nuevo

Entrenando con "juguete" nuevo

 

Hoy Javier Iglesias estrena nuevo modelo … el ULTIMA, y como no iba a ser menos, con sus pinceladas ‘rosas’… bonita decoración y espero que visible en el aire

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Ya nos contará las sensaciones de esos primeros vuelos…
Otro modelo con garra para las pruebas de este año, esta vez en manos del motor del MASTERS (http://www.f5jmasters.com/)

Jorge Medina. Spain Team. Trnava 2016

Como ya os adelantábamos hace un par de días, hemos grabado unas breves entrevistas para que disfrutéis de la opinión en vivo de los competidores españoles en Trnava.

En este caso entrevistamos a Jorge Medina que consiguió la mejor posición del equipo español (el 22). Además, este logro lo consiguió con su novísimo modelo Vinco de diseño propio que suscitó mucha curiosidad entre muchos de los competidores en el concurso. Es un modelo recién salido con muy pocas unidades ya disponibles pero que promete muchísimo. Los que pudimos verlo en directo apreciamos las soluciones tan innovadoras que incorpora.

Aquí tenéis el video de Jorge sobre el concurso en Trnava y otro explicando su modelo:

Jorge explica su experiencia:

 

El nuevo modelo F5J: VINCO by Tecnoepoxy

 

Saludos, Javier.

Segundo ‘Daidalos’ por Manuel Martín

El primer “Daidalos” de Manuel Martín por Manuel Martín

Con este tutorial pretendo facilitar el montaje del ‘Ypsi – Daidalos", sobre todo indicado para los que no montaron ninguno y frente a la falta de instrucciones… Pero como digo yo, ¡cada maestrillo tiene su librillo!

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hueco de servo
 

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Modelo de 50g “Home made”. Info gráfica.

El el foro ‘Miliamperios’ (http://www.miliamperios.com/foro/download/file.php?id=367202&mode=view) podemos ver el proceso de fabricación de un modelo competitivo para la especialidad de “50g” ejecutado por José Enrique.

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Una obra de arte de José Enrique Palacios

Raul Sanchez también nos ayuda con sus aportaciones, encaminadas al mismo fin, tener un modelo de 50g lo mas puntero posible.

Gracias a ambos.

Re-estreno del Electra de Sebastjan Hajnsek por Felip Riera

30 noviembre, 2015 1 comentario

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El domingo por la mañana en Campos puse en vuelo el Electra con fuselaje home- made de Sebastjan Hajnsek con un peso de 1570 g y centrado a 100 sin camber ni reflex, o sea, a palo seco…

El primer vuelo, bastante malo, por no decir horrendo, muy parado, como un paraguas al aterrizar.

Llegaron los Hnos. Martin, Lord Pepe y Manolo, el señor Pepe puso el ojo clínico en la cola (que no estaba bien)  la puse bien con la ayuda de Pepe y el segundo vuelo mejoro de cola… pero seguía en modo paraguas, no lo veía nada bien.

Después de aterrizar y poner mas flaps, decidimos poner la batería mas pesada, bueno 30 g mas. Toni y Pepe me decían que pusiera camber y reflex pero no les hice caso porque aun lo ponía a punto.

Empiezo el tercer vuelo con el centro de gravedad a 102  la cosa empezó a ir bien. Por debajo de los 1600g no va bien, parado y sin alegría, con 1610 g la cosa cambia por completo, es otro avión, penetra bien, se comporta fantástico, llegó la hora de ponerlo todo a punto y mi veredicto es que este Electra (si se puede llamar así) es que es muy buen avión, pero como cualquier otro ”Electra” hay que conocerlo muy bien para que no te haga de las suyas.

https://youtu.be/b2UvM7pYIaA

Si tuviese que compararlo con otro diría que es un Electra V antiguo con el rendimiento optimizado ya que el gran trabajo de Hajnsek esta en el fuselaje y las colas. Por todas esas características yo le daría un 8’5 – 9 buena nota.

Categorías:Modelos
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